Le Jardin d'Idoumou - Adrar - Mauritanie

Le sahara en panorama

Alain — 2006-07-26T11:35:00Z

De belles images du désert

Un territoire immense, des paysages grandioses, toute l'immensité du désert du sahara est devant nos yeux de Chinguetti à Nema en passant par Oualata et au delà...Photos de Nov.05 et celles de Jean-Pierre 06, 07 et d'autres plus récentes.


Sable en mouvement


Le desert, c'est par là...


Aux portes de Chinguetti


Reflets et couleurs du sable


Rachid au bord de l'oued à sec


Autre vue de Rachid, nouvelle ville


Ensablement aux environs de Rachid


Immensité superbe du sahara


Le bivouac aux scorpions


Au sommet des énormes rochers


L'oasis de Mairhet


Autre vue de l'oasis de Mairhet


Effets magiques du vent


Herbes à chameaux et acacias


Canyons aux environs de Tergit


Minuscules 4x4


Dunes d'or


Un paysage à couper le souffle


Epineux, cailloux et immensité


Les roches noires et le sable doré


Plateau rocheux vers Es Sba


Sables infinis


Sur la piste vers Oualata

Dans le vif du sujet

Colette — 2006-03-24T14:58:00Z

De dunes en dunes, de puits en puits, nous entrons dans le vrai désert du Tagant.

Pour joindre Aïn Cefra à Tichit sur environ 600 km, trois jours sont prévus avec deux bivouacs. La piste nous mène droit sur des barkhanes qui sont d'énormes dunes de sable en forme de croissant posées sur un sol plat et noir et qui se déplacent au gré du vent. Nos chauffeurs sont obligés de les contourner en zigzagant sans arrêt bien au-delà du tracé de la piste qui est souvent barrée par ces montagnes de sable. Dans le véhicule, ce n'est qu'exclamations devant ces beautés de la nature.


Des dunes en or

Dans ces espaces composés de barkhanes, de cailloux coupants, de rochers déchirés, de lits d'oueds au sable mou, les véhicules sont à rude épreuve et les chauffeurs attentifs en permanence.


Un, deux , trois...poussez !

Lors des quelques enlisements inévitables tout le monde pousse. Pour nos mauritaniens, cela semble toujours un jeu et ils chahutent en ramenant les plaques. Les crevaisons font aussi partie des petites misères de la journée. Les roues sont changées rapidement. Les réparations se feront le soir, avec un savoir faire certain, parfois même à la lumière d'un feu. Nous sommes toujours dans l'Adrar, le Jardin d'Idoumou. Lors d'un arrêt, plusieurs personnes nous entourent. Après les salutations d'usage, certains récupèrent des colis. Idoumou achète une chèvre noire pour notre prochain repas. Mohamed passera un long moment pour dépanner le Toyota du Maire d'Aïn Cefra qui nous a rejoint. Il nous accompagnera un certain temps, dans un ballet de véhicules qui prennent leurs propres chemins dans ces montagnes de dunes. Nous roulons rarement très longtemps. C'est d'ailleurs très bien pour reposer nos jambes et notre dos.


Pause à l'ombre

Nous en profitons pour compléter la provision de bois pour la cuisine et le thé, afin de limiter l'utilisation du réchaud à gaz. Dahmoud, notre cuisinier, étant le seul à être déjà venu sur ce parcours, prend le commandement du convoi. Il est étonnant de l'entendre donner ses instructions de direction tantôt plus à droite ou plus à gauche, dans un paysage qui pour nous est sans repères sinon du sable, des rochers et des montages au loin.

Dans cette région, en dehors de toute piste visible, on roule souvent dans des lits d'oueds. Les bords gardent les marques des crues. Le sol est craquelé par la sécheresse et ressemble par endroits à un damier, à d'autres à des copeaux de chocolat. Des nomades ont installé leurs raïmas au bord de cet oued et font paître le bétail. Il y a des animaux partout. Des chameaux, à l'air hautain, s'écartent au passage des véhicules. Les ânes gris avec leur grand bandeau noir dressent les oreilles. Les troupeaux de chèvres, noires et blanches, hautes sur pattes, s'enfuient.


Guelta de Taoujafet


Nomades venues faire commerce

En fin d'après-midi, nous descendons au bord de la guelta de Taoujafet. Sous un aspect paradisiaque, le lit de rivière, à peine humide, dissimule des sables mouvants. Profitant des cascades, certains prennent une douche naturelle et rafraîchissante. Pendant ce temps les chauffeurs recherchent un bivouac, en haut sur le plateau, pour éviter les moustiques qui occupent l'oasis.

Ce soir là, comme souvent, des femmes accompagnées de leurs enfants s'installent discrètement à quelque distance de notre campement pour faire du commerce. Elles étalent rapidement, sur une étoffe colorée, divers petits objets en les disposant comme s'il s'agissait d'une vitrine et attendent en silence, assises en tailleur.

Nous entrons dans le Tagant en roulant dans un superbe oued semblable à une autoroute pour rejoindre la ville de Rachid. La vieille ville a été la perle du désert. Installée toute en hauteur, nous entrons dans les ruines des maisons de pierres rouges et des ruelles ensablées. Les pièces sont petites, quelques vestiges de rayonnages sont visibles. La mosquée se devine facilement à ses piliers de pierres empilées et l'école coranique à sa grande salle.


Mosquée du Rachid d'autrefois


Rencontre d'un berger

A midi, nous prendrons le déjeuner sur la terrasse d'une auberge à Tidjikja. Le réseau téléphonique permet de donner des nouvelles aux familles. On se retrouve dans la civilisation pour un temps, mais nous sommes prêts à repartir dans le désert. Le soir, par radio, nous apprenons que la valise est retrouvée.

Le puits de Zig est situé au fond d'une immense cuvette de sable profond d'au moins cinquante mètres.


Le puits de Zig

Les hommes tirent avec difficulté, une antique corde pour remonter de l'eau. Dans un creux des rochers alentours, nous découvrons un bagot déposé par un nomade. Il est d'usage de ne pas toucher à ce matériel dans lequel on devine une cuvette d'émail blanc et plusieurs sacs en peau et en toile. Le propriétaire passera certainement, un jour, récupérer ses biens. Il fait très chaud, nous mangeons à l'ombre de la falaise.

Vivre dans le désert

De découvertes en découvertes

Colette — 2006-03-24T14:59:00Z

Des cités antiques jalonnaient les anciennes pistes caravanières.

Nous arriverons par le haut d'un dahr sur Tichit et la descente face au soleil ressemble à une descente à skis tellement le sable est blanc et mou ; les chauffeurs conduisent très vite. L'ammersâl, sel pour le bétail, est la richesse de la région.

Tichit est la ville la plus ancienne et la plus enclavée de Mauritanie. Elle a été le troisième institut islamique du monde arabe. A l'auberge, d'une belle architecture et à l'abri derrière ses hauts murs, nous pourrons prendre une bonne douche et faire un peu de lessive. Ce confort est bien apprécié.


Rues à Tichit

Le lendemain matin, accompagnés par des enfants qui nous montrent leurs cahiers, nous visitons Tichit. Les femmes sortent discrètement sur le seuil de leurs maisons qui sont des constructions de pierres sèches, grises, comme les rochers alentours. De ses rues toujours bordées de hauts murs pour se protéger des vents de sable, dépasse la mosquée.


Trésor des bibliothèques

Dans la bibliothèque se trouvent des livres vieux de huit siècles. Un peu partout, des vaches aux grandes cornes avec une bosse sur le dos, sortent des cours des maisons. Des ânes attelés à une charrette à grosses roues de voiture, attendent.

De Tichit à Oualata, nous parcourons en 3 jours 463 km. Notre expédition quitte le Tagant pour entrer dans le Hodh el Chargui. Ce secteur n'a pas une bonne réputation. Théodore Monod y parlait déjà de razzieurs. Idoumou semble un peu anxieux. Nous ne verrons personne. Toujours seuls sur des pistes à peine tracées, on aperçoit quelques rares raïmas. A l'occasion d'une rencontre, les nomades hommes viennent vers nous pour nous offrir du lait. Sous leur raïma, nous apercevons les enfants près des mères et leur équipement. Les agneaux sont parqués dans des enclos de branches épineuses. Les villages, de la même couleur que le sable, se fondent à l'horizon. Nous longeons Akreijit, village ayant connu une très forte occupation humaine mais qui s'ensable maintenant.


Rocher des éléphants

Le site de Makhrouga présente des rochers érodés de formes spectaculaires à l'allure d'éléphants. On y voit les trompes et la roche est plissée comme une peau d'éléphant. Une grande arche naturelle, longue de deux cents mètres sur soixante de large, se découpe avec voûtes et piliers.

Le lendemain, on découvre des colonnes rocheuses qui se dressent comme des doigts à un lieu nommé Es Bas.

La journée suivante est un peu lassante, avec ces paysages maintenant devenus familiers, entre l'erg, zone sableuse et le reg, zone de pierres. Nous ne nous suivons pas. Le secteur est tellement vaste que chaque véhicule choisit son passage. De temps en temps, pour ne pas s'égarer et repérer les autres véhicules, nos chauffeurs, en haut d'une dune, montent pour faire le guet sur le toit du 4X4. Pas de crevaisons, pas de panne, mis à part quelques enlisements, le trajet se déroule à merveille.

Sur une colline, nous découvrons des tombes alignées constituées d'énormes tas de pierres et comportant comme une porte.


Tombe musulmane


Gravure rupestre

Lors d'un bivouac en plein désert, en dehors des routes connues, nous découvrons par hasard, sur des énormes rochers, des quantités de gravures rupestres et des écritures qu'Idoumou essaie de décrypter. De toute évidence, plusieurs périodes sont représentées.

Oualata se présente à nous dans toute sa splendeur ! C'est une des villes mythiques de Mauritanie, une ville que je voulais voir. Elle a eu son heure de gloire à l'époque du trafic transsaharien.
L'architecture est typique. Les maisons sont à étages, en banco rouge. Des cours intérieures forment des coins salons dont les banquettes invitent au repos et favorisent les palabres. Les femmes réalisent, autour des portes et des fenêtres ainsi que sur les façades des décors caractéristiques peints en blanc sur fond rouge.


Maison de Oualata richement décorée

Ces décorations reprennent des motifs du coran ; les gens de Oualata en connaissent la signification. Les portes, en bois, sont ouvragées, ornées de clous. Les pieds des lits dans les cours sont en argile. J'ai vu sur la terrasse de l'auberge des pigeonniers fabriqués simplement avec des boîtes en carton. Depuis les terrasses la vue porte sur un dédale de toits et de cours.


Vue d'une terrasse

La ville, toute rouge s'accroche à la colline.


Avant l'école

L'artisanat est présent. Une boutique expose à la vente des poupées en terre habillées de tissus, de la petite poterie, des maisons de poupée et des bijoux. L'auberge est le meilleur hôtel de la ville, comme il est écrit en gros à l'entrée.

Au dîner, le menu comportera un couscous dont la viande de chameau qui l'accompagnait était quelque peu rare et dure.

Vivre dans le désert

Du bitume à perte de vue

Colette — 2006-03-24T14:59:00Z

La Route de l'Espoir est jalonnée de villes hautes en couleur.

Nous quittons la piste à Néma pour emprunter la route de l'Espoir entièrement goudronnée. Nous la suivrons durant presque 500 km.


La route de l'espoir

Sur cette route, large et souvent tracée bien droite, la prudence s'impose. En effet des animaux traversent devant nous. Qu'il s'agisse de chameaux, d'ânes, de vaches ou de chèvres, de nombreux cadavres d'animaux accidentés qui se dessèchent jonchent les bas-côtés. Le véhicule de tête, signale régulièrement un danger potentiel dès qu'il aperçoit des troupeaux. Tout notre convoi ralentit. Cette route a favorisé de part et d'autre, l'expansion de nombreux villages et de constructions nouvelles.


Pause de midi à Ayoun el Atrous

Le long de cette longue route, comme à Ayoun el Atrous, c'est l'occasion de faire le plein de gazole, de nourriture, d'eau et de pièces pour les véhicules.


Rue marchande de Kiffa

On sillonnera ces rues animées, pleines de boutiques, d'artisanats ou de petits étals faits d'un morceau de carton.

A Kiffa, les laveries sont dans la rue en plein air. Les fers à repasser au charbon de bois, les mêmes que ceux de nos grands-mères, permettent un travail très soigné.


Repassage des boubous dans une blanchisserie

Il y a aussi les vendeurs de légumes, les bouchers, les marchands ambulants qui portent le pain sur de larges plateaux posés sur la tête.


Etal de pains


Pain qui sort du four

Quel bonheur d'acheter ce pain chaud, croustillant et odorant. La ville très grouillante est un énorme marché, avec un air plus africain. Les costumes changent, des dames portent des chapeaux enturbannés et des robes magnifiques qui rappellent le Sénégal, les hommes portent d'autres boubous et souvent d'autres coiffures.


Voiles au dessus de la raïma

Le long de la piste des taxis, nous rencontrons de rares villages, constitués seulement de quelques maisons et une seule boutique aux étagères chargées d'objets hétéroclites. Les femmes, veulent avec beaucoup de sympathie, nous serrer la main. Les leurs sont décorées au henné et garnies de bracelets et bagues. Les femmes se voilent d'avantage par coquetterie que par pudeur. Je vois des femmes libres et sereines avec un éclat de fierté dans leurs yeux. En Mauritanie, l'Islam tolérant est un soutien pour la femme. Elle est bien considérée et a sa place dans la responsabilité de la famille. Je ne crois pas me tromper, j'ai vu beaucoup de hardiesse dans leurs regards et pas de soumission.

La passe de Néga nous permet de changer de plateau. Elle est connue du Dakar comme difficile, mais Mohamed dira, « là où le Dakar, passe, je passe » et nous sommes passés. On nous raconte que l'oued voisin, en crue, charrie les carcasses des voitures accidentées du Dakar. Cette passe de Néga est une longue montée dans le sable. Avec tout l'art de nos chauffeurs, les moteurs crachant à pleine puissance d'épais nuages noirs, les 4x4 arriveront en haut.

Nous marchons jusqu'à un canyon magnifique et le bivouac de midi se passera à l'ombre parfumée de mimosas en fleurs.


Ombre de l'acacia

Il fait très chaud, Dahmoud surveille toujours que nous restions à l'ombre. En suivant à pied nos véhicules, à la recherche d'une bonne place pour le soir, nous trouvons presque un jardin de fleurs blanches qui ressemblent à des narcisses. Certains croient voir des trous à scorpions. Ils ont raison. Ce sont de petits scorpions transparents dont il faut tout de même se méfier. Mayoua qui était resté pieds nus, sera malheureusement piqué au gros orteil. La douleur lui durera trois bonnes heures malgré les soins prodigués par Idoumou. Par précaution, il faut toujours retourner et secouer ses chaussures et son sac le matin. Ce soir là, Idoumou fait minutieusement le tour du campement. Il ne remarquera que des traces de bousiers et de gerboises, sorte de petites souris.

Sur le matin, une jeune chamelle s'approche d'un dormeur installé à la belle étoile, assez près pour le renifler. Il ne se réveillera pas. Seuls les matinaux assistent à cette situation inattendue.

De jeunes nomades nous guident vers une falaise dans laquelle se trouve un site de gravures rupestres. Ce site est très haut. On escalade les rochers en découvrant une face entièrement peinte et décorée de dessins de troupeaux, chevaux seuls ou avec un cavalier. Nous nous interrogeons sur l'authenticité de ces gravures et sur leur position très élevée. Nos jeunes guides profiteront de nous pour rejoindre le prochain village, une petite oasis où nous surprendrons dans la falaise, au dessus d'une guelta, une bande de damans, genre de marmottes.

Vivre dans le désert

Accueillis comme des amis

Colette — 2006-03-24T14:58:00Z

Du Massif de l'Adrar, à Chinguetti et Aïn Sefra, au pays d'Idoumou.

L'accueil à l'aéroport d'Atar, très chaleureux, nous confirme l'extrême gentillesse des Mauritaniens. Nous n'échappons pas à la queue pour le contrôle des passeports et l'attente pour récupérer nos bagages. C'est une assemblée vêtue de boubous bleus qui attend les touristes au parking, à côté des 4 x 4 bien alignés.


Aéroport d'Atar

Mais, oh, surprise, il manque une valise ! Idoumou, aussitôt après avoir salué tout le monde, le téléphone à l'oreille, va s'occuper de ce bagage. Il est certainement resté à Marseille au changement d'avion. Nous ne sommes que deux femmes dans le groupe. Mais qu'à cela ne tienne, je partagerai mon sac. C'est bien connu, les femmes prennent toujours trop de choses ! En l'occurrence, il faudra quand même faire des exploits pour garder une certaine élégance.

Les 4x4 nous conduisent à l'auberge El Khayma, au centre ville d'Atar,pour nous restaurer avant de prendre la route pour Chinguetti. Il fait chaud, on se met à l'aise. Quel plaisir déjà ! L'ambiance s'installe, nous allons profiter de nos vacances, redevenues estivales, alors qu'en France l'hiver arrive. Oui, là encore, l'accueil est séduisant. Pas pressés, avec des boissons fraîches, nous prenons connaissance de l'équipe. Les retrouvailles continuent, comme si c'était normal de venir de temps en temps en Mauritanie voir Idoumou.

Pour le trajet d'Atar à Chinguetti long de 80 km, on prendra la route Ebnou au lieu de la piste qui est trop longue. Cette route a été construite par des ingénieurs chinois pour le compte d'un commerçant de Chinguetti. La route porte son nom. Déjà l'espace et les vues nous surprennent.

L'Adrar est un massif de grès sur 300 km. Au pied des falaises le sable s'accroche. Nous évoluons dans un paysage minéral, immense. La route monte le long d'un dhar jusqu'à une passe.

En haut, le panorama s'ouvre sur les sommets et sur la piste de la passe d'Amojar.


Fort Sagane

Les ruines de Fort Sagane (décor du film), au loin, s'intègrent parfaitement dans le paysage. Juste à côté, un site de gravures rupestres qui porte le nom de Théodore Monod, présentent la célèbre girafe. Beaucoup de mauritaniens prétendent avoir travaillé comme guide pour Théodore Monod. On ne peut que penser à lui et à tous les pas qu'il a pu faire en Adrar. Chinguetti est un bourg posé sur le sable, est c'est par une piste à peine marquée et que l'on découvre l'auberge Wahat-Sahra d'Idoumou, propriété entourée de murs. Jamais encore je n'avais pénétré autant dans un désert. On nous invite à visiter, toujours décontractés, les tikits où l'on couchera, les salons avec tapis et boissons fraîches et aussi le jardin, dont Idoumou est fier, là où se mélangent légumes et fleurs odorantes largement irrigués par l'eau du forage qui se déverse dans un bassin. Tout le monde s'installe rapidement.Les commodités sont simples mais suffisantes avec douche, WC et lavabo, un peu comme autrefois dans les campings.


La mosquée de Chinguetti: 5 oeufs d'autruche coiffent le minaret de la mosquée de Chinguetti, symbole de prospérité

Idoumou nous emmène visiter le quartier de la mosquée puis une bibliothèque antique et la place du marché. Les murs sont d'un ton d'argile beige, un peu comme les poteries de Provence. Notre guide nous montre les portes de bois aux serrures d'époque à grande clé à peigne, une sorte de gros verrou à secret.


Chinguetti, quartier de la Mosquée

Après les visites, nous profiterons du coucher de soleil sur les dunes qui sont partout autour de la ville. A chaque arrêt du 4x4, notre chauffeur sort sa pipe mauritanienne de son étui pour en tirer trois bouffées.


Palmiers dattiers

Sur le retour vers l'auberge, nous passerons par l'oasis où l'eau coule un peu partout avec ses puits, dont un beau à balancier. Pour ce premier jour nous plongeons dans un autre monde.


Dans la cour de l'auberge: Top départ, de bonne heure le matin, de l'auberge Wahat-Sahra de Chinguetti

De Chinguetti à Aïn Cefra sur 120 km, ce sera le vrai départ pour l'Aventure. Tout au long de cette expédition du 5 au 28 Novembre 2005, nous serons transportés dans 3 véhicules 4 x 4,Idoumou cumulant toutes les fonctions, organisateur, chauffeur, guide culturel, botaniste... Dans l'équipe y a aussi Mohamed, le chauffeur mécanicien - il est également excellent guide par sa grande connaissance du milieu désertique - puis Maouya un jeune chauffeur, Dahmoud et Isselkou, guides et cuisiniers. Les trois 4x4 sont prêts. Il y a celui de Mohamed, un Toyota beige à plateau, que l'on appelle le chameau et qui chargé de toutes les provisions, gasoil, eau, nourriture, ustensiles de cuisine, raïmas. Les deux autres laisseront la place aux passagers et à leurs bagages.


A l'ombre d'un acacia


Bivouac du soir

En chemin, la rencontre d'un énorme lézard noir, pourchassé pas nos jeunes cuisiniers, fera un arrêt de plus pris avec plaisir. On roule à un rythme lent, tout en douceur. C'est étonnant compte tenu de l'état de la piste à cet endroit.

A Dar Elh Bechir, le sable est d'une beauté à couper le souffle ; des énormes cailloux noirs et des plantes, des tourjas vertes qui se dressent vers le ciel, donnent des couleurs au désert.


l'Adrar pays d'Idoumou

Nous sommes seuls au milieu de cette immensité en rencontrant, au plus, un véhicule par jour. Les seules traces sont des anciennes ornières laissées par des 4x4x et quelques tombes en bord de piste, témoins d'un passage de nomade à cet endroit.

Lors de nos arrêts, à notre grande surprise, dans ces espaces désertiques sans vie humaine apparente, des nomades arrivent rapidement. On a l'impression qu'ils sortent de nulle part. Après les salutations d'usage, ils sont conviés à boire le thé et parfois à partager le repas de nos cinq mauritaniens. Par la suite, quelques chèvres et leur berger compléteront nos rencontres de la journée.

Pour ce premier soir de bivouac, nous faisons halte au sommet d'une imposante dune au milieu des barkhanes au pied d'abris sous roche. Seule la tente de la cuisine sera montée. Il fait chaud, nous dormirons tous à la belle étoile, sous la lune et les étoiles filantes que nous traquerons couchés sur le dos. Suprême baptême du désert !

Le lendemain matin, un petit scorpion, dissimulé sous un tapis, nous ramènera à la réalité. Nous partons à pied visiter les abris sous roche qui nous entourent. Ces énormes rochers servaient de refuge et étaient occupés par des hommes aux temps préhistoriques à une période où le Sahara n'était pas encore un désert. Nous y découvrons quelques superbes peintures rupestres.

Le repas de midi se fera sous la belle ombre d'acacias, près d'une guelta où vont boire des chameaux menés par un jeune nomade.

Comme à l'habitude, quelques branches mortes vite ramassées alimenteront un petit feu pour la cuisine et le thé. Le long de la piste, nous transporterons quelques nomades agrippés au filet du ‘chameau' ou serrés à l'arrière vers nos cuisiniers.


Pause technique

Nous atteignons Aïn Cefra assez tôt pour profiter du lieu. C'est le pays d'Idoumou. Il nous présentera sa mère et sa fille.


Enfants de nomades


Accueil d'Idoumou à Aïn Savra

Nous atteignons Aïn Cefra assez tôt pour profiter du lieu. C'est le pays d'Idoumou. Il nous présentera sa mère et sa fille. Ce village est construit sur le sable. On devine à peine le tracé des rues. Les maisons sont cubiques, certaines avec de beaux murs en pierre. L'auberge d'Idoumou est vaste, bien entretenue. Nous logerons dans des tikits peints en blanc pas très loin d'une grande raïma située à l'opposé de la cuisine et des sanitaires. Cet ensemble encadre une cour qui s'anime dès notre arrivée. Nous partons nous promener dans le village.


Ravitaillement en eau à l'oasis d'Aïn Cefra

Une belle oasis est en contrebas, dans le soir couchant. Idoumou nous informe qu'elle s'ensable de plus en plus et que les palmiers s'ensevelissent. La maman d'Idoumou, assise en tailleur à même le sol, nous accueille chaleureusement. Les dames reçoivent des cadeaux. L'école primaire est toute proche. Les enseignants sont heureux de parler un peu avec nous. Nous remettrons quelques fournitures scolaires au directeur, charge à lui de les distribuer.

Après un repas de délicieuses crêpes, la soirée continue. Des femmes, invitées par Idoumou. nous ravissent de chants de nomades. Tout le village est venu. Des femmes chantent et d'autres les accompagnent d'une simple cuvette retournée qui sert de tam-tam. Les hommes dansent, nous sollicitent aussi. C'est une belle soirée. On entendra, les tambours jouer encore une grande partie de la nuit.

Vivre dans le désert

Rachid - cité historique

Colette — 2006-04-14T07:46:47Z

Les ruines impressionnantes de cette cité, fondée vers 1723, témoignent de la puissance de la grande tribu des Kountas.

Insérée dans un cadre exceptionnel, Rachid est une perle de la Mauritanie. La ville nouvelle s'est installée en face, au dessus de la batha de Rachidqui, le lit sablonneux de l'oued Rachid. Escaladez les pierres, devinez les ruelles étroites, cherchez la mosquée et les maisons des notables, admirez le panorama sur la palmeraie et laissez vagabonder votre imagination.


Rachid au bord de l'oued à sec


Rachid ville nouvelle


Les piliers de la mosquée


Des niches de rangement


L'extérieur de la mosquée


Vue sur la grande salle de la mosquée de Rachid


Autres piliers de la mosquée


A l'intérieur d'une habitation


Etagères et rangements


Des colonnes dressées

2652 km en 4x4 dans le désert de MAURITANIE

Colette — 2006-03-11T10:34:14Z

Tout le circuit d'une expédition qui s'est déroulée sur 21 jours, du 6 au 27 novembre 2005.

Ce programme s'est déroulé sous la conduite d'Idoumou. Il était organisé par l'association Voyages Aventure qui précisait en préalable :

« Cette expédition sera limitée à 12 participants, soit 5 véhicules Elle traversera des régions peu habitées, où les touristes sont rares. Elle s'adresse à des personnes aimant les grands espaces et se contentant d'un confort réduit, mais la découverte de ces régions merveilleuses mérite un effort. Les véhicules seront conduits par les nomades, amis avec lesquels nous travaillons en Mauritanie, et qui connaissent parfaitement leur pays. Nous dormirons sous tente ou dans les auberges quand elles existent. »

Une expédition inédite dans les déserts de l'Adrar du Tagant et des Hodh. Découverte des villes historiques de Chinguetti, Rachid, Tichit et de Oualata ainsi que des guettas à crocodiles du Tagant.

Le programme des 21 jours km par km : Vol Paris Atar. Arrivée du vol à 8 h le matin - 1 heure de formalités pour sortir de l'aéroport.

Km 0 - Déjeuner à l'auberge Rhaïma [1]. transfert par 4x4 sur Chinguetti. En cours de route, visite des gravures rupestres de Théodore Monod et vue sur fort Saganne. Installation à l'auberge du Wahat-Sahra à Chinguetti. Visite de Chinguetti.


Fort Saganne


La mosquée de Chinguetti

Km 82 - Alternance de sable et de reg vers la passe de lechir. Le bivouac sera établi sur le plateau avant Aïn Céfra.


Campement


Tentes et Tikit à Aïn Cefra

Coucher au lieu dit : Anguentour Nimlane.

Km 160 - Piste roulante vers la daya (mare) d'Aziât. Reg jusqu'à Ain Cefra Arrivée 16 h. Visite de la palmeraie et installation à l'auberge d'Idoumou. Soirée nomade.

Km 250 - Piste semée de « barkhanes », dunes en forme de croissant, zones difficiles à traverser. Oued El Khatt, entrée du Tagant.Bivouac après la guelta de Taoujafet.

Km 430 - Arrivée à Rachid vers 9 h., l'une des perles de la Mauritanie Visite de la vieille ville. C'est l'ancienne cité. Créée au 17ème siècle, Rachid semble avoir été un poste de surveillance sur la route des caravanes en direction des Hodh. Panorama superbe depuis l'éperon.

Km 474 - Passage rapide sur Tidjikja, et piste de sable vers lekhcheh ou le bivouac sera établi.


canyons

Km 560 - Piste bien balisée vers Tichit, beaucoup de sable avec des dunes mouvantes. Arrêt au puits de Zig. Installation à l'auberge de Tichitt vers 17h30.


Dans les dunes de sable mou: La pression des pneus a été abaissée

Km 704 - Visite de Tichit. Protégée par une dune de sable très mou, Tichit est une ville battue, harcelée, balayée par le vent comme le décrit Théodore Monod. Nous découvrirons « l'ammersâl », ce sel extrait des salines, richesse de cette région. En matinée,on quitte Tichitt par une belle piste traversant une zone de de barkanes Bientôt la découverte de Akreijit, l'un des 300 village du Tagant qui connurent une forte occupation humaine il ya 3000 ans. Village néolithique d'Akreijit ( Site Monod) sur un promontoire d'où la vue est splendide. Le soir le bivouac sera établi au rocher de Makhrouga, « le rocher des éléphants ».


Un nomade nous salue

Km 797 - Piste sablonneuse et parfois incertaine vers le puits d'Aratane. Situé sur une ligne de 7 puits, dont l'eau est abondante et pure. Ce puits marque la limite du Hodh el Chargi. Par une piste rocheuse difficile, nous atteindrons Es Sba, « Les doigts » colonnades rocheuses étonnantes. Nous établirons le bivouac à 20 km du puits d'Oujaf.

Km 935 - Après le « Tart », promontoire d'Oujâf, long reg vers le guelb d'Azreg. La piste suit ensuite la falaise du Dhar, entaillée de gorges profondes, alternance de zones sableuses claires et de parois abruptes. Dans l'après midi nous serons à Oualata.


Couleurs de Oualata

Km 1105 - Matinée visite de Oualata. Th. Monod en parle ainsi :

« Oualata couronnant de maisons roses sa colline d'argiles multicolores. Encore une antique cité, en décadence depuis longtemps, mais qui eut sa grande période, métropole, avant Tombouctou sa rivale, des confins sud du Sahara. Ce n'est qu'un gros village... »

Depuis Oualata, nous emprunterons la piste du Baten pour rejoindre Néma.

Km 1215 - Néma est la grande métropole de l'est de la Mauritanie, sur la « Route de l'espoir ». Après la visite du marché, nous prendrons le goudron jusqu'à Aïoun el Atrous. Nous serons dans le Hodh el Gharbi. Bivouac 90 km après Nema.

Km 1305 - Passage à Aïoun.

Km 1490 - Bivouac dans les dunes.

Km 1600 - Passage à Kiffa, 3ème ville de Mauritanie.


L'âne est un animal indispensable

Km 1717 - Piste de sable difficile vers Boumdeid.

Km 1856 - Letta, village au pied de la passe de Nega. 13h passage de la passe. Une belle entreprise ! Bivouac sur le plateau (Scorpions).

Km 1886 - Site gravures.

Km 1914 - N'Beika. Long arrêt. Bivouac sur le plateau surplombant les deux gueltas de Matmata.


Superbe guelta: Des sables mouvants dangereux bordent la zone humide

Km 2040 - Les crocodiles sont au rendez-vous ! Retour sur N'Beika. Piste difficile our Ksar El Barka. Bivouac dans l'oued.

Km 2140 - Visite de Ksar el Barka. Retour vers l'Arar. Oued Rhat et traversée du Tamgha, grand désert de sables bosselés.

Km 2230 - Nombreux sites. Piste agréable. Bivouac au puits El Matler.

Km 2379 - Dunes de Bouaboul.

Km 2455 - Village D'Oukchéda. Bivouac sur la piste de Timinit.

Km 2475 - Oasis de Berbéra.


Fraicheur et verdure de l'oasis

Km 2544 - Oasis de Meireth.

Km 2544 - Visite de Tergit Retour sur Atar à l'auberge de la Rhaïma.

Km 2652 - Journée repos libre à Atar. Départ pour la France


Le tracé du circuit: 2652 km dans le désert

[1] Cette auberge a déménagé et se nomme maintenant auberge El Khayma.