Le Jardin d'Idoumou - Adrar - Mauritanie

Une journée à ATAR

Bénédicte — 2008-02-16T13:35:35Z

Je vais faire un tour du quartier. C'est sale et poussiéreux. Les gens ne font pas attention à moi, me saluent parfois d'un « salam » discret.

Lundi


Une rue dans Atar


Elikori


Le musée d'ATAR


Intérieur du musée


Le conservateur du musée


Hamadi


Un sac de mil pour la chèvre

9h, tout le monde dort encore. Je vais faire un tour du quartier. C'est sale et poussiéreux. Les gens ne font pas attention à moi, me saluent parfois d'un « salam » discret. Partout des hommes plongent dans les moteurs de carcasses d'automobiles qu'ils espèrent encore faire rouler. Sur l'avenue principale, des hommes, des femmes, des chèvres, des ânes.

Vivement la pureté du désert, trois jours de marche avec Elikori et Bouha, qui vont m'apprendre le hassaniya.

Bouha vient frapper discrètement à ma porte pour me dire que le petit-déjeuner m'attend. Il est déjà dix heures. Il me faut apprendre aussi l'art de s'occuper à ne rien faire quand effectivement il n'y a rien à faire. Avec Nema, je pars à la poste, puis à la banque pour changer deux cents euros. Je gagne dix pour cents sur le change à l'aéroport. Puis la promenade s'éternise, de salutations en salutations, d'affaires potentielles en affaires à traiter. Pendant que Nema discute le prix d'un vieux télécopieur, je vais faire un tour au marché où je me fais tout de suite alpaguer par un jeune à qui je refuse de serrer la main.
— « Tu ne veux pas me serrer la main ? »
— « Oui, mais moi je connais la France, je sais que ça se fait là-bas. »

Je détourne la conversation :
— « Vous êtes allé où en France ? »
— « Rennes, Saint-Malo, la Bretagne, je vendais des objets. »
— « Et vous préférez ici ou là-bas ? »
— « La France, mais je pouvais pas rester, à cause du visa. »

Bon, évidemment il a un magasin, évidemment il insiste pour m'y conduire, mais je n'ai pas l'intention d'acheter maintenant. Finalement il m'offre un petit collier porte-bonheur, que je commence par refuser, pensant qu'il va s'avérer payant. Mais non, il m'en fait vraiment cadeau, en souvenir de la Bretagne.

Je rejoins Nema, qui m'emmène au musée d'Atar, touchante compilation de témoignages du passé, qui ne figure sur un aucun des circuits organisés : quatre minuscules pièces, dont une sans lumière, aux murs tendus de tissu rouge. Sur les bancs le long des murs sont posés des objets surmontés d'un panneau explicatif de papier bristol et de quelques photocopies de qualité médiocre. Tenues de mariage, bijoux, jeux, accessoires divers, et dans la petite cour intérieure, silex et bifaces en grès poli datant de 500.000 avant Jésus Christ.

Notre guide bandit fièrement un œuf d'autruche fossilisé. Le « musée » a été créé par quelques enseignants et érudits d'Atar. Ils ont demandé un soutien à l'Ambassade de France et n'ont même pas reçu de réponse. Pourtant, tous ces panneaux sont rédigés en bon français par les élèves du lycée d'Atar. Manquent juste quelques moyens pour rendre l'ensemble un peu plus attractif. En tout cas, sa visite vaut bien celle du souk, prévue dans tous les treks, surtout avec les commentaires détaillés de notre « conservateur », tels qu'il se nomme lui-même.

Retour à l'Auberge pour le repas : chameau grillé aux oignons-frites, excellent. Encore un thé à trois temps. Quatre heures, sieste. Bouteilles d'eau minérale (pour m'éviter le micropur) et sacs de provisions pour trois jours s'entassent sous le préau. Hamadi et Bouha ont fait les courses sur les instructions de Mado.

Tout à l'heure on ira voir les cinq nouvelles chèvres dans les familles, avec le sac de mil que Mado donne pour leur nourriture. Elle en donne un aussi à la fin de l'été, pour remercier les familles responsables d'une chèvre de ne pas l'avoir mangée pendant qu'elle ne donnait plus de lait. Jusqu'ici toutes les chèvres ont survécu, mais le risque est réel.

Le soir, la salle à manger est occupée par un groupe de trois personnes d'une association « machin du désert », dit Nema. Il faut leur faire le couscous. Je pouvais pas refuser à des gens qui viennent ici apprendre aux nomades à se laver les mains, fait-il en rigolant.
— « Ils ont besoin d'apprendre ça, les nomades ? »
— « Quand ils en ont, de l'eau, ils se lavent les mains, le reste moins souvent. Mais l'eau s'achète, et cher. Et quand il n'y a pas d'eau, ben, faudrait leur apprendre comment se laver les mains sans eau… »

Le deuxième voyage

§ 1 : Les retrouvailles
§ 2 : Une journée à ATAR
§ 3 : La dune Echouve
§ 4 : Marcher dans le désert
§ 5 : Un vrai chamelier
§ 6 : L'instit
§ 7 : De vrais amis

Une étrange amitié à Ain Savra

Cheikhmou — 2009-03-21T09:07:00Z

En brousse où les ânes sont nombreux, les enfants prennent du goût à jouer avec eux. A longueur de journée, ils les font courir, attachent leurs oreilles autour de leur tête et les remplissent de scarabées, couvrent leur queue de paille et la brûlent…

Journée de jeu pour les enfants, c'est pour l'âne une journée de torture.

La légende populaire dit qu'il a été demandé à l'âne de choisir entre le paradis plein d'enfants et l'enfer ; il choisit l'enfer !

Mais à Ain Savra, nous étions témoins d'une relation d'affection, de respect entre l'âne surnommé l'ami et Ahmadou le petit de l'une des familles de la localité.

Ce gamin de 7 à 8 ans doit amener l'eau du puits grâce à l'ami. Une fois les bidons remplis, d'un geste de la main d'Ahmadou, l'ami se couche pour permettre au petit de fixer la charge sur son dos.

Ahmadou est trop faible pour soulever un bidon de 20 litres jusqu'à la hauteur de Ejeffe [1], support sur lequel il sera attaché. Une fois les bidons fixés, l'ami prend son chemin en direction du domicile.


Ahmadou décharge les bidons


Ahmadou enlève “Ejeffe”

Lorsqu'il y arrive, il se couche pour qu'Ahmadou décharge l'eau et de quelques gestes de la queue, il exprime son mécontentement de la proximité de la mère de l'enfant comme s'il voulait la retenir à l'écart.

Elle n'est pas son amie ! Ahmadou enlève Ejeffe [1], les morceaux de tissu et laisse l'ami, son ami, partir libre et satisfait.


L'ami se couche


Son ami est libre maintenant

Un autre mode de relation en ces contrées lointaines où une extrême docilité, une entente rare et une étrange amitié sont peut être l'exception qui confirme la légende populaire.


La corvée d'eau

[1] Ejeffe : support en racine de bois de tahl, voir l'article : "Ejeffe" ou la force de l'imagination

Ejeffe ou la force de l'imagination

Cheikhmou — 2009-03-22T09:12:30Z

En Hassanya Ejeffe se dit pour un carré de gros morceaux de bois de Talh servant de base à la construction d'un puits. Outre la qualité de ce bois et sa force, il peut résister à l'eau pendant plusieurs décennies.

Mais ce vocable se dit aussi pour un support spécifique au transport à dos d'âne. Ejeffe est conçu à partir de deux morceaux de racines moyennes d'arbres comme Talh, Tematt ou Ndernaye.

Avant de leur donner par effet de pression une forme curviligne aux extrémités pointues, ces morceaux longs chacun de 80 à 100 cm sont mis en forme au feu. Ils sont ensuite attachés à quelques centimètres au-dessous des extrémités par du cuir et laissés se dessécher. Ainsi est obtenu Ejeffe.


Un âne équipé de Ejeffe

La pose de ce support sur le dos de l'âne passe par plusieurs étapes :

Placer d'abord un tissu épais sur le dos de l'âne lui servant de protection,
Mettre Ejeffe dans le sens longitudinal du dos de l'âne,
Le fixer transversalement par une corde qui reliera ses deux parties en passant par l'abdomen de l'âne,
Le fixer vers l'arrière par une corde attachée à son extrémité arrière passant sous la queue de l'âne et revenant au point de départ en décrivant une boucle.

Deux charges (sacs, colis, bidons…) équilibrées peuvent donc être attachées chacune d'un côté. Au centre une place est libre pour un troisième bagage.


Ejeffe en bois de talh: Les deux morceaux de racines sont solidarisés par une attache en cuir

Traditionnellement pour le transport d'eau, ce sont deux outres qui sont fixées sur les côtés et une troisième posée au milieu et retenue par celui ou celle qui dirige la bête. Aujourd'hui pour des raisons pratiques, ce sont les bidons qui sont utilisés dans le transport ; les outres étant réservées à la conservation et au refroidissement de l'eau.

Comme les outres, deux bidons peuvent être fixés aux extrémités de Ejeffe, chacun d'un côté et un troisième posé entre eux.

Le besoin a poussé l'homme à creuser dans son imagination afin de mettre à son profit les moyens offerts par la nature, même les racines d'arbres !

Jwaali … l'interminable combat pour la survie

Cheikhmou — 2008-12-20T11:37:23Z

Force est de constater que Jwaali est véritablement une zone pauvre, enclavée où aucune infrastructure de base n'existe.

En cette deuxième journée de notre circuit, nous quittons tôt le matin Tenwemend pour Jwaali Maham que nous atteindrons après vingt kilomètres. Jwaali se trouve au sud-est de Tenwemend dans une zone ouverte et montagneuse. Elle est proche de Lebheir à l'ouest et de Sbaiye au sud.


La route vers Jwali


La pose thé

Seule une montagne la sépare de la route Atar-Ain Savra au niveau de Rakhme à l'est. Certains villageois font le trajet en 3 ou 4 heures à la recherche d'un véhicule sur cet axe ; d'autres, venant d'Atar descendent à ce niveau pour rejoindre le village.

Sur la plaine de Lehweymle, nous nous arrêtons le moment de prendre un thé ; nous apercevions de loin un homme conduisant un âne chargé de bagages allant dans la même direction que nous. Aucun autre signe de vie. Plein et vaste désert.


Deide et son âne


On charge ses bagages

Le vieil homme par un détour poli et subtil conservait son secret

Plus tard sur notre route nous rencontrons l'homme vu auparavant de son nom « Deide » et son âne à 8 Km de notre destination. Il nous demande après les salutations habituelles de le transporter avec ses bagages à Jwaali. Son âne qui est resté attaché le suivra dit-il et le rejoindra dans deux jours. Comment lui demandait l'un de nous ? Discret le vieil homme par un détour poli et subtil conservait son secret. Il n'a pas imaginé que nous aussi, sommes des hommes du désert et qu'on sait qu'il l'attendra au puits !


Ane désormais libre...


Arrivée à Jwali

Nous arrivons à Jwaali où on est reçu avec la chaleur et l'hospitalité habituelles ; précédé par le chef du village Mr El Ghali O Sidi, les hommes, les femmes et les enfants tous joyeux nous accueillent à bras ouverts mais leurs conditions de vie nous font mal intérieurement bien que les efforts louables du Maire ont apporté leurs fruits et désormais un magasin de céréales est ouvert dans la localité commercialisant notamment le blé à un prix symbolique très accessible.

Mais force est de constater que Jwaali est véritablement une zone pauvre, enclavée où aucune infrastructure de base n'existe. Seule l'intervention de l'association « Les Médecins de Chinguetti » [1] soulage de temps à autre les douleurs de ces populations. L'autre singularité de Jwaali accentuant l'isolement est l'absence de radio transmetteur /récepteur, seule brèche dans un vaste réseau de radio couvrant l'espace allant de Legarare jusqu'à Erreythe au sud de Ain Savra.


Le puits


La corvée d'eau

Par un geste de solidarité, nous décidons de faire la corvée de l'eau à la place des femmes qui s'apprêtaient à aller au puits, au moins pour cette journée. Le ravitaillement se fait à partir d'une fouille peu profonde « Archan » où une eau très superficielle vient de s'infiltrer entre les dunes après la coulée de l'Oued ; question de bien gérer cette matière précieuse pour des populations presque laissées à leur sort et faire donc l'économie de leur modeste énergie et de la réserve des puits situés plus loin.


Le moulin à farine


Un linge recueille la mouture

Certaines femmes du village, Tarbe, El Hille et d'autres satisfaites de la disponibilité des céréales, nous expliquent leur peine à transformer les graines en farine pour pouvoir préparer le couscous et la soupe. Pour se faire et par manque de moulin, ces vaillantes femmes utilisent le moulin traditionnel [2] - aujourd'hui plus présent dans les musées - exprimant ainsi leur volonté mais aussi leur indéfectible amour de la vie ; plutôt de la survie, dirai-je.

Les hommes ne sont pas du reste bien sûr ; ils nous ont expliqué les efforts entrepris pour la scolarité de leurs enfants les amenant à construire une « école », petite pièce exigüe ne répondant pas aux normes ordinaires, mais que faire ? Bonne leçon de réalisme !

Le découragement n'ayant pas de place, ces hommes et ces femmes ne ratent jamais l'occasion de cultiver sous les palmiers, dans les plaines comme Awreywere et par manque de grillage ils livrent une lutte féroce pour préserver ces cultures contre les animaux.

Sur la piste de Dakhlet El Hacen

Dans une autre partie de cet interminable combat pour la survie et comme pour desserrer l'étau qui se referme sur eux, les villageois ont construit un passage dans la montagne au niveau de « Dakhlet El Hacen » donnant accès sur Lebheir réduisant le trajet d'une quarantaine de kilomètres à seulement 12 ! Quel labeur, quelle volonté et quel courage !


Le marigot

Nous découvrons à la fin de la passe, une sorte de marigot au bord d'une dune à Leghleyig ; l'endroit idéal au moment opportun pour prendre notre cher et précieux thé avant d'attaquer la très belle et difficile descente sur Lebheir.

Chronique d'un voyage au cœur du désert

§ 1 : Legrare de l'espoir et de la vie
§ 2 : Zargue ou l'éternelle sentinelle
§ 3 : Awelloul et la météorite de Chinguitti
§ 4 : Sur la route de Tenwemend ou le désert à coeur ouvert
§ 5 : Jwaali … l'interminable combat pour la survie
§ 6 : Lebheir ou la générosité de la terre
§ 7 : Sba'iye, Nterekt…la quête du savoir
§ 8 : Taknez… symbole d'une paisible cohabitation
§ 9 : Enezgar… Jumelle ou Cadette
§ 10 : Ain Savra : la pluie compense ses dégâts
§ 11 : Elmoumeyhatt ou la nuit de l'imprévu
§ 12 : De El moumeyhatt à Aghmourett
§ 13 : D'Oudey Taleb à Erreyth
§ 14 : Le retour en question
§ 15 : La parenthèse
§ 16 : La dernière ligne droite

[1] Site internet : Les médecins de Chinguetti

[2] Voir l'article : Le moulin de pierres

Promenade dans Atar

Frédéric — 2008-01-06T14:25:59Z

En fin d'après-midi, en me promenant dans la ville d'Atar, j'ai pris quelques images au hasard des rues.

Mes premiers pas en Mauritanie

Damien — 2007-05-24T08:22:05Z

Idoumou a guidé mes pas dans le désert.

Images insolites du désert

Colette — 2006-06-22T21:49:13Z

Des situations peu ordinaires, des rencontres, des pratiques étonnantes comme ce bagot du nomade déposé dans un trou du rocher qui attend le retour de son propriétaire sans que personne n'ose y toucher, des objets , des traces comme celle de la vipère à corne si redoutée, autant d'instants en images qui ont retenu notre attention.


Un gros lézard: Rattrapé à la course dans les roches, il sera cuit dans la braise au petit déjeuner.


La terre de l'oued à sec après la crue: On croirait des des copeaux de chocolat


Repassage des boubous avec un fer à braises: Trois autres fers à braises attendent prêts à servir sur le rebord de la porte.


Une pointe de flèche


Traces de vipère à cornes: Dans la descente de la dépression de l'oasis de Berbéra


Trace de vipère à cornes: La marque des anneaux de la vipère à cornes sont bien visibles dans le sable


Ensablement à proximité de la vallée blanche: Tout le monde ne pousse pas !


Sècheresse: La terre de l'oued est craquelée


La chèvre noire: Achetée à des bergers, elle finira découpée en morceaux et cuite. De fines lamelles de viande seront également mises à sécher au soleil sur les acacias.


Le puits de Zig: C'est le puits le plus profond que nous avons rencontré : 65 m


Le "bago" du nomade: Découvert, dans un creux de roches, le bago ne se touche pas. C'est la propriété du nomade.


Un autre bagot: Son propriétaire l'utilisera lors de son prochain passage.


Un mortier: Ce mortier est utilisé sur une meule dormante


Instants de détente: Quelques brindilles, un feu, de la braise et du thé à l'ombre des acacias


Une tombe à porte


Une meule dormante: Dans des creux entre les dunes, on découvre des objets laissés par des nomades


A Kiffa: Portage des boubous


De la fulgurite: Les fulgurites sont formées par les impacts de foudre dans le sable.


Meule en pierre: Encore une meule pour broyer des céréales


Une mosquée: Quelques pierres bien orientées suffisent


Une tombe ou un grenier ?: Sur le plateau à proximité du site de Matmata


Lait de chamelle: Quelques instants pour activer la lactation de la chamelle avant la traite


La dentelle du bousier: Les dunes sont parfois constellées de ces dentelles


Le plafond d'un tikit


Le scorpion du bivouac (pour ce qu'il en reste): Après avoir piqué un orteil il n'a pas résisté au coup de savate d'Idoumou


Coléoptère


On se débrouille comme on pneu...


Un couturier à Kiffa: Réparation du boubou


On ne verra que les traces de l'Outarde


Sueur et ensablement


Le 4 x 4 passe tout juste


Des ânes chargés à Berbera


Le toit d'un tikit: Du palmier et des liens


Les murs intérieurs


On pousse encore


Le chameau adore les feuilles d'acacia malgré les épines